Сегодняшняя статья упростит укладку ламината в домашних условиях, ведь после её прочтения не останется вопросов, а каждый шаг можно будет выполнить по вложенной инструкции. Предлагаем вместе разобраться во всех деталях – от подготовки поверхности и до завершения монтажа.

Подготовка основания

Основание под ламинат должно быть максимально ровным, допускаются перепады до 1-3 мм на погонный метр. Предыдущее напольное покрытие необходимо снять, в крайнем случае можно оставить линолеум в хорошем состоянии – он может служить своеобразной подложкой. Тем не менее такой подход не рекомендован, ведь неизвестно как материал поведет себя через десяток лет эксплуатации.

В случае бетонного основания понадобится как минимум грунтовка, желательно с антибактериальными компонентами. В случае перепадов высоты пола лучше сразу провести гидроизоляцию и купить самовыравнивающуюся смесь – Ceresit DG, например.

Прежде чем приступить к монтажу, нужно повторно убедиться, что пол ровный и не имеет выбоин или выступов, а также собрать мельчайшие частицы мусора при помощи пылесоса.

Виды соединений

Клеевое. Практически не встречается, так как является устаревшим и крайне трудоемким – каждый стык приходится вручную промазывать клеем.

Замковое соединение типа «Lock». Также устаревающее решение: ламели устанавливаются параллельно и «вбиваются» в предыдущий ряд резиновым молотком. Стыки такого ламината весьма уязвимы и склонны ко вздутию, а демонтаж приведет к поломке соединений.

Замковое соединение типа «Click». Самое популярное и практичное решение, которое дает возможность демонтировать и повторно установить напольное покрытие. Такие стыки не вздуваются и легко монтируются в одиночку.

Замковое соединение типа «1 click 2 go». Самое удобное соединение. Такие стыки крайне надежны и эстетичны, легко и быстро монтируются. Несмотря на актуальность технологии, среди брендов-представителей можно найти и купить недорогой ламинат – Euro Home, например.

Монтаж ламината поэтапно

Рассмотрим этапы работ на примере актуальных видов соединения – «Click» – стандартной выкладки – параллельно или перпендикулярно стене. Укладка начинается с дальнего левого угла, а ламели обычно размещаются по направлению солнечного света (то бишь перпендикулярно окну) для зрительного увеличения помещения.

Внимание! Перед укладкой необходимо распечатать упаковки с ламинатом и оставить их «адаптироваться» к микроклимату комнаты на 48 часов.

Необходимый инструмент: болгарка, электролобзик или ручная пила, уровень, сверло-колонка для обхода труб, клей для досок, скотч, линейка и карандаш, деревянный брусок и молоток на случай неидеального схождения стыков.  

1. В первую очередь расстилается подложка, лишнюю длину просто подрезают. Желательно укладывать подложку перпендикулярно рядам ламината, а стыки соединять скотчем.

2. Далее по периметру стен нужно выставить распорные клинья, которые обеспечат небольшой зазор по краям. Это делается для свободного расширения досок в процессе эксплуатации и во избежание вздутия стыков. Норма для деформационного зазора – 1 см у каждой стены, в случае сильных температурных перепадов в неотапливаемый и отапливаемый сезон – 1,5 см.

3. Начнем с первого ряда ламелей: укладывать будем выступающей замочной частью внутрь помещения, а соединять ламели между собой – с узкой стороны (с торца). Для этого каждая следующая ламель выравнивается относительно предыдущей боковинки, вставляется пазами в предыдущую ламель под углом 15˚ (или под углом рекомендованным производителем), а затем опускается на пол до щелчка.

4. Если необходимо обрезать последнюю ламель, нужно её перевернуть зеркально к установленным ламелям, чтобы замочная часть показалась с другой стороны. Далее упираем ламель в распорный клин у стены, отмечаем уровень по предыдущей доске и срезаем лишнее болгаркой, электролобзиком или ручной пилой.

5. В соответствии с выбранной схемой укладки подрезаем первую ламель в следующем ряду: на треть или половину, либо же используем обрезок от последней ламели предыдущего ряда (если его длина не менее 1/3 целой доски). Выравниваем её по распорным клиньям относительно стены, также выравниваем вплотную по доскам предыдущего ряда, но пока не вставляем в пазы – нам предстоит сначала собрать второй ряд.

6. После сборки второго ряда и скрепления планок с торцевой части второй ряд ставят под необходимым углом и заводят в пазы предыдущего ряда до щелчка. При большой площади понадобится помощь второго человека.

7. Следующий ряд начинают с доски обрезанной до 2/3 от обычной длины, и так далее продолжают упорядочивать обрезки в последующих рядах.

8. Последний ряд обычно приходится подрезать вдоль. Для этого нужно просто перевернуть доску замочным соединением зеркально предыдущему ряду, приложить ее в углу к распорным клиньям и отметить линию среза. Для удобства можно зажать доску еще одной сверху. Работы также проводятся болгаркой, электролобзиком или ручной пилой. Если стены не выравнивались, то каждая доска размечается отдельно и по месту установки.

9. После сборки последнего ряда торцом к торцу можно убрать клинья у стены и снова завести ряд в замки предыдущего.

Обход дверных откосов

Самый простой способ – вырезать внизу рамы пазы для вхождения ламината. Правда, приподнять ряд на уровне дверной коробки, чтобы завести его в замковое соединение, не получится. Доска у дверной рамы просто не цепляется к ряду торцом, а приклеивается. Чтобы получить надежное клеевое соединение, нужно сначала срезать стамеской выступающую часть на торце предыдущей доски, затем нанести клей и плотно сдвинуть доску у двери с остальным рядом.

Обход теплопроводных труб

Труднее всего обходить теплопроводные трубы, поэтому распишем работы поэтапно:

1)  Сначала производят разметку: доску прикладывают к стене (распорным клиньям) боком к трубам, при помощи линейки проводят линию от центра труб через всю доску;

2)  Для дальнейшей разметки доску перекладывают: защелкивают с предыдущим рядом, упирают торцом в трубы. В таком положении также проводятся линии от центров труб, но уже вдоль ламели, чтобы получились «перекрестки» из двух разметок.

3)  На начерченных «перекрестках» высверливают отверстия на 20 мм больше труб в диаметре. На этом этапе понадобится сверло-колонка нужного размера.

4)  Теперь отрезаем край ламели, делая разрез ровно посередине отверстий, то бишь срезаем по первой разметке – линии поперек доски;

5)  Дальше большую доску прикрепляют к остальному ряду, выравнивают и защелкивают с предыдущими рядами;

6)  Срезанный край смазывают клеем на торцах, вставляют за трубами и подпирают к остальному ряду распоркой у стены;

7)  По окончанию работ отверстия декорируют обрамлением для проходки труб.